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中日文化差异——服饰篇

返回列表 作者:东经日语 luxiang 发布日期:2016-11-02

   每一个国家都有自己的经典传统服饰,尤其是大礼时都喜欢着自己的国服。全世界都在呼吁保留传统,特别是服装行业,一直倡导传统的、时尚的就是流行的。中国近几年来,先是大学生倡导汉服,继而在全国网络中出现了汉服网,而今街上也能见到汉服者,自称汉服表演的也不再少数了,似乎在保留传统服装上已经做出了很多的努力。而我们却时常感到无所适从,我们不知道穿哪一种衣服,才能作为中华民族的文化符号,闪亮在国际舞台上。而与我国隔海相望的日本国在这方面就与中国存在明显的不同。以下将对中日在保留传统服饰上的差异进行初步研究,当然这也是日本文化与中国文化上的差异。

  一、中日在保留传统服装上的差异

  日本部分

  在如今如此快捷的日本国里,那种紧裹身躯,只能迈着小步走的传统服装并没有随着旧式作坊的消失而束之高阁!仍然被人穿着街上行走!

  在京都北野天满宫,可以经常看到不大点儿的男孩儿、女孩儿穿着全套和服,由家里领着去过“七五三”节。(所谓“七五三”节,是日本人的一种儿童节日。这对日本人来说是一项很重要的民俗活动。每当家里的孩子到3岁、5岁、7岁时,都要带他们去神社参拜。在日本的一些地区内,是女孩3岁、7岁,男孩3岁或5岁。也有的地区有些差异,即男孩5岁,女孩是3岁或7岁。至于选择“七五三”的原因,据说是因为日本人被奇数为吉祥,所以选择这三个数以预示孩子一生顺利。)她们穿着和服在街上走,和服面料很一般,也没有什么装饰,与之相配的除了背后带有花结的腰背以外,还有一只领着的小包。看来“日本头”的发型,人们已不再用了。和服有长有短,有素有花,总之人们都很自然的穿着,不像是去赶什么礼仪场合。只是小孩子全套和服看来像家长给精心打扮的。

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  街上和服商店很多,既有面料,也有做好的衣服,还有专门为小孩“七五三”准备的整套和服(包括木屐)装在盒里。和服商店的售货员也穿着和服。综合商场中也摆着许多静态模特,而且一些欧洲人外形的模特身上也罩上了和服。照相馆的橱窗内,更是在摆着西式白色婚纱的同时,也摆着新郎、新娘穿和服的婚纱照。你可以深深的感受到这决不是表面的继承的问题。就连在岚山的旅游区,很多拉人力车的日本青年人都穿着他们的传统服饰,并且挽着相扑头饰的后发髻。这决不是只是为了增添旅游特色,抑或是为了招揽生意。在北野天满宫,那些站立看守殿门或从事卖香等属于服务性质的工作人员,都穿着黑、白或灰色的和服,这与我们寺庙里的僧人似乎是出于同一个目的。

  中国部分

  说到中国的传统服饰,现金一直还处于议论之中。有被认为是国服的旗袍只不过是中国最后一个封建王朝所留下来的衣服影子,不足以代表中国这么一个大国的风采,或说根本无法体现中国人的文化情怀;现在议论较多时“汉服”。而在中国服装史中,有相对于少数民族的汉族服装,有相对于其他朝代的汉代服装,单纯称汉服,从语义和款式上都显得概念不清,或是有一定的局限性;再说中国服装史上最灿烂的是唐代服饰;而明代服饰又是集唐宋服饰之长而成为汉族服装制度蓝本的。

  所以中国确实还没有一种为当今人民所普遍认可并喜欢的国服。汉族也没有像55个少数民族一样拥有自己的传统服饰形象。可是因为前未形成有其因,后来如何又任重而道远。愿望是好的,发展则须任其自然。

  但是近几年还是出现了很多呼吁保留中国传统服装的现象。广州有“汉服部落”的美女网友传宽袍大袖逛街;2006年5月27日,在端午节来临之际,上海都市中一群崇尚文化的年轻人穿上传统汉服,在世纪公园体验传统味十足的端午节;2007年4月5日清明节,一份有关“将汉服定位国服”、“奥运会上,中国的汉族运动员应着汉服入场”的网上倡议书,引起众多关注;2007年7月31日,福建东南台《海峡新干线》播出“年轻女子穿汉服逛街上班”;还有主张汉服改良的人也不少等等。这些众多的现象表明中国人也开始意识传统服装,可是这毕竟只是个别人和小群体的认识,而中国的国情不同于日本,要保留传统,不是仅此而已。

  二、差异形成的原因

  中国人为什么没有像日本人那样依然保留着汉服?经过无数次思考,分析其差异存在的原因,主要可以从以下几个方面来解释。

  从名族方面看

  经过考察和分析,发现日本人民族单一,朝代虽有更替,但基本上延续着大和名族的统治,日本在社会文化发展中的单一民族形式,决定了日本传统服饰的线形发展态势。

  日本学者秋山光和说,这个崛起于大和的家族从公元3世纪起不断扩大自己的统治,至5世纪时,已成为日本大部分土地的统治者,遂与中国的宋齐两朝有了来往。中国南北朝时日本尚属古坟时代,《三国志•魏志•东夷传》记:“男子皆露紒,以木棉招头,其衣横幅,但装束相连,略无缝。妇人被发屈紒,作衣如单被,穿其中央,贯头衣之”。我们都很熟悉的日本圣德太子(574-622),尽管48岁去世,未能继承皇位,但在他执政期间,狂热地引进中国的文化,这位极力主张效仿中国的古代政治家,曾穿着整套的中国隋唐男子典型服装。和服,正是在中国隋唐服装基础上形成的,这之后,和服很单纯地成为日本传统服装。而在整个一个日本国一亿多人口(1995年统计为12510万)中,绝大部分为大和民族,只有少数阿夷努人。日本解不脱的和服情结就是日本人的大和民族思想。

  而中国自古以来是一个多民族的国家。自有史书记载以来,就有四方异族的不同服饰形象。《礼记•王制》载:“东方曰‘蛮’,雕题交阯”;西方曰‘戎’,被发衣皮;北方曰‘狄’,衣羽毛,穴居。”这里的“狄”中有当时在大漠南北的“荤粥”族;“蛮”中也包括九黎和之苗等;“戎”中有姜姓,炎帝即为上古姜姓部落首领(一说为神农氏)。黄帝之后,舜时的少数民族,西有戎、析纸、渠庚、氐、羌,北有山戎,发,息慎(肃慎),东有长夷、鸟夷,南有交阯等。这些民族与中原民族交流频繁,其中一部分曾入主中原,在以后的发展阶段中又不断吸收其他民族文化,整合成为许多新的民族。至秦时,开始形成统一的多民族国家。汉代再加强再融合,魏晋时期出现了大迁徙和大同化。仅当年的“五胡十六国”,“五胡”即匈奴、鲜卑、羯、氐和羌,其中鲜卑族建立的北魏在历史上做出贡献。南北朝时,北方周边有室韦、契丹、柔然、高车、突厥、吐谷浑等,南方则有南、北蛮和僚、俚等。唐代时更不用说,不仅有文成公主和亲于吐蕃赞普松赞干布,还有彝族、白族的南诏政权,居住在中南和西南地区的俚、僚、西愿蛮、五溪蛮等族,则分属于岭南等道••••••就说宋以后的统治集团,即有辽的契丹族、金的女真族、元的蒙古族和清的满族。新中国在20世纪50年代后确认的民族有56个。这里简而又简,旨在说明中国的民族太多了,日本一个大和民族,根本无法与中国相比。如此说来,什么是中国的传统服装,我们自己都无法说清。所以有了前面说的大家意见不统一:有说唐代穿的衣服是正宗,有说明代服饰是汉服集成的••••••现代作为传统服饰的其实不过是中国封建社会最后一个朝代传下来的服装风格又加上民国初期的改进样式。中国人不可能像日本人那样钟情于一种传统服饰。

  从地域方面看

  日本国面积不大,处于亚洲东部,西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海同中国、朝鲜、韩国、俄罗斯相望,东临太平洋。日本属岛国,领土由本州、北海、四国、九州四大岛和3900多个小岛组成。面积只有37.78万平方公里。山地约占全国面积的76%,最高的富士山海拔3776米(而中国的喜马拉雅山珠穆朗玛峰8849.13米),平原大多分布于沿海或大河下游地区••••••从这些简单的数据来看,日本国面积不大,也没有太多的名山大川。日本又是岛国,其相对时孤立的,只有当有意识地敞开海路时,才有可能与其他国家交往,如果不想敞开时,完全是个封闭的世界。这样来看就容易想到,这个岛国人对自己的传统服饰形象,是可以多么轻易地保存下来,并对它(和服)情有独钟了。

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  中国地大物博,这个人人皆知,这里也不再多提。但是这里没有丝毫鄙视日本的意思,只是想说日本的国土范围大小又是岛国,他们继承服饰传统这一行为本身就很简单。

  从成型历史来看

  中国历史太悠久了,当中国已经进入封建社会的成熟时期,即魏晋南北朝时期(公元3-7世纪)时,日本才是古坟时期。仅比弥生时代即金石并用时代进一步。从古坟时代后期的陶偶上看,其衣饰以及陶偶的塑造手法,也就相当于中国公元前3000年时的马家窑文化。在中国衣冠制度自商建立,至南朝已经相当完备时。日本人刚刚脱下贯头衫,刚刚丢开那种“以木棉招头,其衣横幅,但装束相连,略无缝”的原始服饰。这些我在前面的日本服饰源流中已提到。如此分析中日服饰的前期发展情况,中国夏时和日本古坟时代末服饰发展状况近似,也就是说中日服饰成型期大约相差了两千六百余年。所以中国相比日本要保留传统服饰就更加困难,因为中国的服饰成型太久远,一路流传下来变化也太多;而日本服饰经过的时间短,变化也很小。

  根源于日本人的复杂心理

  日本能够在大规模“脱亚入欧”,彻底学习西方的同时,仍不放弃自己的民族文化。这一点是值得我们去探究的。日本人的这种表现,已经为各国人(了解日本的人)所了解。这里还有一个主要的原因要追寻到日本人的复杂的心理。

  英国人查德•D.刘易斯对日本人的复杂心理是这样说的:“也许他们的优越感和自卑感可以最恰当地表述为民族的自我意识。这就好比钟摆在两者之间摆动:一面疯狂的努力追赶西方的技术,一面以同样的精力来维护民族独立和真正的日本价值观。”哈佛大学阿尔伯特•魏斯赫德三世学院教授,当代美国政治理论家塞寥尔•亨廷顿在谈到中国和日本的区别时说:“随着明治维新,一个有生气的改革新集团在日本掌握了政权,他们学习并借鉴了西方的技术、实践和体制,开始了日本的现代化进程。然而,他们这样做时,采取了保持传统日本文化精髓的方式。”

  亨廷顿在说到本土化问题时原引一个日本知识分子的话说:“日本在历史上经历了这样一种循环:引进外来文化,通过提纯而使那些文化‘本土化’,然后是引进的和有创造性的推动力被耗竭,从而导致了不可避免的动乱,最终再向外部世界开放。”这句话说得非常透彻。和服不正是在中国唐代服式基础上演化来的吗?但是真正的唐装并没有在中国流传下来,和服却在日本被人们穿到21世纪,而且仍然神圣。

  三、结语

  这里分析了中日在保留传统服装商的差异,以及其形成的原因。这里要强调的是此篇文章研究的是“差异”,而不是“差距”,所以我们并不需要完全像日本学习。全世界在倡导恢复和保留传统文化,毫无疑问,这是必须的。抛弃了传统文化的民族是断了发展的根底,是没有了民族文化和精神的血脉。但是无论恢复,还是保留传统文化,都应该顺应历史潮流的发展,都应该与时代同步,而不是将时代的脚步停下来,向后退去,生搬硬套地复古。复古,不是恢复和保留传统文化。传统文化的恢复和保留,说到底是传统文化精神的传承和发扬光大,而不是一种徒有形式的恢复和保留。徒有形式的恢复和保留只会是使传统文化留有一个空壳。恢复和保留传统文化,是需要一定的载体和形式。但是这种载体和形式必须是代表传统文化精髓的东西,必须是为当代人所喜闻乐见的东西,必须是与世界发展同步但又不失民族特色的东西,必须是让炎黄子孙能从中产生认同感、吸取营养的东西,而不是那些只能当作古玩、古董的东西。所以,我们要充分提取中国所拥有的如此源远流长的服装精髓,并踏着时代的节拍,来创造具有中国民族特色的时尚服装。

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